Как изготовить витраж в стиле Тиффани самостоятельно? Это и просто и сложно одновременно. А именно так:

23.06.2011

Для изготовления витражей необходимо, прежде всего, инструмент - стеклорез.
Стеклорезы можно сразу же разделить на две большие группы: алмазные и роликовые (из твердосплавных металлов). Алмазные можно сразу же отбросить, так как для резки стекла по изогнутым линиям они практически не годятся. Так, что для изготовления витражей лучше использовать роликовые стеклорезы. Они бывают разнообразных форм, тут уже кому как удобно. По опыту наших художников и клиентов-витражистов скажу, что стеклорез лучше иметь хороший (TOYO, BOHLE). При правильном обращении, одной режущей головки хватает на 2-3 года (и это при ежедневной работе). Простые дешевые стеклорезы больше месяца не выдерживают, да и качество резки намного хуже.

 
Вторым из наиболее необходимых инструментом являются кусачки по стеклу. Служат они для разлома стекла и для обкусывания края стекла, когда нужно уменьшить длину стекла на 1-2мм (так сказать подкусить или подровнять), а чистота обработки края большого значения не имеет.
А вот, когда чистота обработки краев имеет большое значение, тогда используют станки для обработки кромки стекла.

Технологию паяного витража называют метод Тиффани. А суть его заключается в следующем. Этот метод не использует свинцовый или какой бы то ни было другой профиль. Этот метод использует ленту. Именно медную ленту в виде фольги. Стандарт Тиффани (именно его изобретение)  это медная лента на клейкой основе.

      Витраж при этом методе позволяет выходить из плоской грани в объём, благодаря тому, что каждый фрагмент витража можно располагать в любой плоскости по отношению к предыдущему фрагменту. Чаще всего это находит применение в абажурах для ламп. Отсутствие профиля (профиль можно рассматривать как каркас) дает полную свободу фантазии и ставит витражное дело совсем на новый уровень. Благодаря этому витражами могут быть не только панно, но и люстры, бра, настольные лампы, а также много интересных творческих. ри этом методе каждый фрагмент будущего изделия (стекло) оборачивается лентой по кромке (сейчас, обычно, это клейкая медная лента "Cooper foil" производства U.S.A.). Ширину ленты выбирают примерно в 2 раза больше, чем толщина стекла. Лента наклеивается на боковые грани стекла по всему периметру сплошной полосой. Центр полосы ленты должен совпадать с центром толщины стекла. Выступающие края ленты, по обе стороны стекла, загибаются. Получается что-то вроде рамки из медной фольги по всему периметру стекла.

 
      Точно также можно использовать полосы из медной и свинцовой фольги без клеевого состава (самодельные). Только в этом случае, желательно, чтобы полоса огибала стекло по всему периметру без разрывов (одной полосой). В случае с липкой медной лентой, это не обязательно.
      Фирменную ленту лучше использовать с черной основой со стороны клейкого слоя (есть и такая), чтобы не было бликов блестящей меди в готовом изделии, при взгляде на плоскость витража под углом.

       Итак, у нас уже имеется фрагмент (стекло обернутое фольгой) готовый к непосредственному употреблению. Его осталось только лудить. Можно это сделать сразу же, а можно после подставки его на свое место. Для лужения меди в данном случае в качестве флюса лучше всего использовать паяльную кислоту. Можно, конечно, использовать и канифоль, но наши витражисты не советуют - трудней лудить, трудней отмыть.
      С соляной кислотой и паяльной кислотой (а это тоже соляная кислота с добавлением хлористого цинка) следует пользоваться осторожно. Не дай бог попадет в глаза (а это возможно, если в каплю того или другого ткнуть горячим паяльником, они вскипают и разбрызгиваются). Кислота также разъедает и кисть. Так, что лучше использовать кусочек поролона, прикрепленный к концу стеклянной палочки или узкой полоске стекла (хотя и поролон со временем тоже разъедается). После смачивания поролона кислотой, его следует отжать, прислонив к внутренней стенке сосуда в котором она находится. Вот теперь количество кислоты, наносимой на медь поролоном, будет минимальным. Это как раз то, что нужно. Кислота практически не будет разбрызгиваться, ее испарения будут минимальными, а качество ее использования как флюса ничуть не изменится. Но все равно, помещение в котором проходит процесс паяния и лужения должно хорошо проветриваться. Ну, что ж, флюс мы нанесли, теперь остается только прикоснуться жалом паяльника с оловом, и оно сразу же растечется по поверхности меди. Водя жалом с оловом ("легким движением руки") по всей поверхности медной пленки, мы, таким образом, произведем полное лужение меди. Теперь не составит большого труда спаять все готовые фрагменты витража между собой.
      Чтобы в процессе спаивания олово не протекало насквозь между фрагментами, жало паяльника надо вести быстро. Это все достигается опытным путем. При сборке объемных витражей (таких как абажуры и тому подобных) пользуются специальными, для конкретного случая созданными формами, на которых их собирают. Такими формами могут быть болванки, выточенные из дерева (обычно сосна). На них и идет сборка, они и задают будущую форму, на них же крепят (фиксируют) фрагменты для последующей спайки.

Если у Вас прекрасное пространственное воображение, то изготовлять болванки Вам ни к чему. Нужную форму можно создавать прямо на весу, припаивая под нужным углом готовые фрагменты.
      Крышка стола (его рабочая поверхность) должна быть из материала, в котором легко закрепить гвоздь (легко забить и чтоб хорошо держался). Идеальным материалом послужила бы чертежная доска от кульмана (впрочем, совсем неплохо, использовать кульман целиком).
      Гвоздики для крепления собранных фрагментов витража, в процессе сборки, можно использовать обычные (тонкие, длиной 20-25 мм.).
      Картон по углу начала сборки (который должны Вы выбрать сами в соответствии с рисунком) обрезается строго в размер посадочного места витража и располагается на столе в соответствии с Вашим "прямым углом" (угол в угол), после чего закрепляется.

      Теперь все готово к сборке, можно начинать.

      Располагаем профиль, который будет обрамлять периметр витража, вдоль реек "прямого угла" по горизонтали и вертикали, на длину и ширину витража. Соединение этих двух отрезков профиля на углу может быть любым (стык в стык, на ус и тд. и тп.), так как оно будет в дальнейшем пропаиваться, и закрыто припоем.

      Теперь можно вставлять в пазы свинцового профиля первый, угловой фрагмент витража (вырезанное по рисунку стекло).
      На кромки стекла, которые входят в пазы профиля, наносится клей. Обычно используется ПВА, а иногда, когда требуется повышенная прочность витража, ПВА с мелкими опилками. Стекло плотно прижимается к профилю в горизонтальной плоскости и фиксируется по краям мелкими гвоздиками, используя в качестве прокладки между стеклом и гвоздем кусочки профиля.

      Далее этот фрагмент витража, со стороны намеченного продолжения сборки (вы сами должны выбрать направление сборки, чтобы все фрагменты витража вставлялись последовательно, не мешая, друг другу), обрамляется свинцовым профилем необходимой длины. Для этого профиль сначала прикладывают на место обрамления фрагмента и делают на нем насечку ножом по месту будущего отрезания, затем отрезают. В паз профиля со стороны стекла наносят клей. Не забывайте только оставлять зазор на глубину паза профиля между торцом поставленного профиля и еще незакрытыми кромками фрагментов.

 Далее все операции повторяются.
Конечно же, не все фрагменты будут идеально вырезаны и подходить к своим местам в процессе сборки. Подгонка их уже должна производится на месте, во время сборки.
 После того, как витраж уже набран (собран на столе), следует завальцевать края профиля разводником (см. выше), прижимая их к стеклу.
Теперь можно приступать к пайке, но не раньше, чем высохнет клей (4-5 часов).
Все места стыков профиля пропаиваются. Места паек должны не только выглядеть эстетично, но и быть прочными. Для этого они хорошо зачищаются и облуживаются. Если свинцовый профиль светлый, без темных пятен (не окислен), хорошим флюсом является пчелиный воск. В противном случае в качестве флюса следует использовать паяльную кислоту (или другой подобный флюс для цветных металлов). После того, как пропаяли лицевую сторону, витраж осторожно переворачивают. Далее все повторяется с обратной стороны (завальцовка, пайка).
      При паянии с обратной стороны старайтесь избегать перегрева, чтобы не нарушить вид паек противоположной стороны витража (при сильном перегреве пайки противоположной стороны могут расплавиться и потечь).

      Все, витраж практически готов.

      Остается только затонировать профиль и места паек (придать им вид старины, покрыть патиной) используя для этого специальный раствор (состав которого не разглашается фирмой производителем). После этого удалить остатки флюса и патины специальной металлической ватой нолевой жесткости.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!